Magic Maker: Institutul de Costume Harold Koda

Harold Koda într-un costum gri. Fotografie curtoazie a Muzeului Metropolitan de Artă / BFAnyc.com / Joe Schildhorn

Institutul de costume de la Harold Koda, Muzeul Metropolitan al Artei, dezvăluie o dragoste pentru costumele gri și o mișcare împinsă (cu mare succes) de amânare.

Când ți-ai dat seama că vrei să fii un cărturar de modă?

Koda: Știi că nu cred că am vrut vreodată să fiu un învățat de modă. (rade) Mi-am dat seama că vreau să fac ceva la modă.

În anii 1970, când eram în școala absolventă studiind istoria artei, m-aș uita Interviu pentru a vedea fotografiile lui Andy Warhol și a lui Truman Capote, împreună cu Halston și Bianca Jagger, și m-am gândit că există o intersecție reală între artă, modă și celebritate care se întâmplă. Părea mai degrabă distractiv decât serios. Așa că m-am gândit, poate că există o modalitate de a intersecta cele două.

Prima mea slujbă a fost ca o internă în Institutul de Costume care lucra pentru restauratorul de atunci, Elizabeth Lawrence, care era minunat. Întreaga lume a fost foarte, foarte diferită în costum și textile. Nu este cu mult timp in urma, dar este o istorie foarte veche, cand ai avut aproape 70 de voluntari care vor veni in zile diferite ale saptamanii, cam 10 sau mai mult pe zi, pentru a lucra la spectacole si rochii din colectie.

Acum, nu lăsăm oricine se ocupă de material decât dacă sunt conservatori și au o pregătire profesională. Dar, în urmă cu 40 de ani, a fost un loc foarte diferit și cel mai bun lucru pentru cineva ca mine, pentru că sunt destul de bun cu mâinile mele.

Unul dintre primele lucruri pe care le-am îmbrăcat era o rochie de doliu din anii 1880, în satin negru, și în ridurile orizontale erau acele riduri. Curatorul a venit în acel moment: "Oh, modul în care poți să scapi de asta este să-i abruți cu degetele". (râde) Acum este ceva care astăzi ar face un conservator să-mi taie mâinile, să-l aburi cu degetele!

Mai târziu, am luat cursuri la FIT și mi-am dat seama cât de prost era, ceea ce mi sa spus. De fapt, ceea ce ar fi trebuit să fac era doar să coboare linia taliei. Apoi ridurile ar scădea.

Rochie de mireasă franceză de mătase, circa 1880. Fotografie prin amabilitatea Muzeului Metropolitan de Artă / Cadou al dnei R. Thornton Wilson, 1943

Deci, acum este complet diferit.

Koda: Da, totul! Deci, aici a fost cineva care nu a avut nici o expunere reală la rochia istorică tocmai a coborât în ​​mijlocul ei și a obținut ocazia de a lucra cu una dintre cele mai extraordinare colecții de costume din lume.

Pentru mine a fost un fel de oază. Ai avut toate astea (Rade) -acest lucru pare ciudat - dar au existat toate aceste femei foarte, foarte privilegiate, foarte sociale. Femeile care făceau asta erau soții cu soți moguli. Asta a fost ceva ce au făcut.

A fost o femeie, de exemplu, care știai că nici măcar nu știa unde era bucătăria în apartamentul ei de 14 camere. Dar ceea ce era cu adevărat strălucită în a face - ea putea fi fierată. Deci, aici ați avut această persoană pe care o cunoașteți că o conduce fierbinte și rece, ajută la călcarea unei petticoate din anii 1890 ca cea mai bună doamnă din istorie.

Pentru mine era ca un registru social de cusut albine. Voi lucra la proiectul meu și vor vorbi despre lucruri. Ca un bătrân de 23 de ani, totul părea atât de jaded și sofisticat și ciudat.


Charles James Ball Rochii, 1948. Amabilitatea Muzeului Metropolitan de Artă, fotografie de Cecil Beaton. Drepturi de autor Condé Nast.

Cine sau ce a influențat munca dvs.?

Koda: Sunt de fapt doi oameni. Diana Vreeland mi-a prezentat ideea că îmbrăcămintea poate purta tot felul de narațiuni, dar trebuie să o faceți explicită publicului. Trebuie să vinzi obiectul - nu poți să spui doar că voi pune această rochie în sus și voi sta acolo și oamenii vor veni, trebuie să-i faci suficient de interesant ca ei să vină. Dacă aveți ceva de învățat pe oameni, trebuie să le învețe. Asta am obținut de la doamna Vreeland: trebuie să introduceți showmanship dacă sunteți serios în legătură cu comunicarea ideilor

Apoi a fost Richard Martin care a fost șeful meu de aproape 20 de ani. Nu era vorba de zgomotul de haine, nu știa cum a fost făcut ceva. Pentru el a fost mai mult meta noțiunea de ce era o rochie. L-am obișnuit. Aș spune: "Știi că ești ca un teoretician francez - toate păianjenele de pe cer".

Dar, de fapt, el a înălțat noțiunea de a studia îmbrăcămintea dincolo de pur și simplu: "În 1880, femeile din Paris purtau acest lucru". El a introdus noțiuni de alte concepte pe haine. Am făcut un spectacol despre flori și modele și chiar a făcut acea o investigație intelectuală.

Deci, cei doi oameni - Richard, pentru că m-au prezentat ideii că abordarea conceptuală a interpretării îmbrăcămintei este demnă și doamna Vreeland, pentru că m-au introdus în ideea că îmbrăcămintea este ceva care poate purta povesti incredibil de convingătoare.

Credeți că alegerile dvs. estetice s-au schimbat de când ați început cariera?

Koda: Sunt practic un modernist minimalist, dar îmi place foarte mult când ceilalți oameni sunt baroc maximalist. Când nu este vorba de mine, îmi place întregul spectru de design și estetică.

La ce lucrezi în prezent?

Koda: Lucrăm la expoziția Charles James, chiar în mijlocul finalizării fotografiei pentru catalog și va fi o revelație pentru oameni. James a fost cineva care și-a falsificat propriul drum. Rochiile lui ar putea arăta ca rochii "New Look", dar felul în care a făcut-o este complet individual. E un cotidian independent.


Harold Koda (stânga) cu Anna Wintour (centru) și Giorgio Armani (dreapta). Foto: Venturelli / WireImage

Există ceva specific că el se comportă absolut diferit de oricine altcineva?

Koda: Ceea ce face el este să ia o idee sau o tehnică din trecut și să o transforme complet în aplicația sa. Pentru cineva care îi place construcția și tehnica, a fost cu adevărat incredibil să-i studiezi munca.

Și asta vom face cu expoziția. Vrem ca publicul larg să înțeleagă cum a făcut-o - să demonstreze nu doar pur și simplu rochii frumoase, ci, pentru prima dată, cum o persoană face o rochie într-un mod personal și distinctiv.

Ce te inspiră în prezent?

Koda: Chiar nu sunt o persoană de teatru - întotdeauna spun că nu am gena teatrului - dar recent am văzut-o pe Matthew Bourne Frumoasa adormită. El introduce vampiri în poveste. Se pare că s-ar putea să nu funcționeze, dar chiar mi-a făcut-o. Când văd un clasic transformat în ceva foarte original, asta mă inspiră. Pentru că eu cred că este un fel de slujbă - să iau rochie istorică și să o prezint publicului contemporan într-un mod care îl face relevant.

Dacă prezentați istoria ca istorie, ar putea fi prea mult eliminată. Provocarea mea este să luați ceva îndepărtat și să îl faceți relevant, cum ar fi Frumoasa adormită, unde aveți toate părțile esențiale ale unei povesti și apoi le rotiți complet pentru a le face la fel de convingătoare și memorabile. A fost distractiv. Am lăsat acea producție pe o înălțime.

Ce vă ajută să vă simțiți creativi?

Koda: Întotdeauna am fost un procrastinator - eu las lucrurile la capătul amar și amar, așa că într-adevăr este o neliniște. Sunt atat de nerabdator.

Pentru alți oameni, anxietatea îi îngheață: Anxietatea mă face să fac în cele din urmă ceva - asta mă face cu adevărat creativă. Știu că nu este un lucru distractiv, nu e ca și cum aș merge într-o grădină Zen, dar asta-i adevărat.

E interesant și, probabil, destul de realist pentru o mulțime de oameni.

Koda: Când eram la facultate și am avut un terapeut, am spus: "Nu știu de ce fac asta. Nu studiez până în ultima clipă și este chiar oribil. Dar eu tot continuu să fac asta și eu doar am continuat să amâne.

Și el spune: "Ei bine, ce faci?"

Și eu zic: "Ei bine, eu fac bine".

Iar el spune: "Ce bine hrănești este că tu ești bine. Dacă nu te-ai descurcat bine, ai înceta să o faci.

Sistemul funcționează.

Koda: Da. Dar e rău, nu e un sistem bun. Dar funcționează. Lucrează. Pot exista sisteme diferite pentru diferite persoane.

Există reguli acceptate pe scară largă care vă place să aruncați fereastra?

Koda: Nu, sunt atât de conservatoare. Eu chiar respect regulile, de aceea cred că admir atât de mult oamenii creativi. Oamenii creativi întotdeauna testează limitele și ne împing mereu dincolo de orice așteptări. Mereu urmăresc regulile, dar încerc să introduc în conservatorismul meu un sentiment de noutate. Așadar, îmi place să lucrez în cadrul regulilor, dar într-un cadru care pare a fi o inovație sau un nou mod de a privi acest lucru. Lucrați în sistem, dar cumva îl priviți într-un mod diferit.

Nu sunt într-adevăr un spărgător de reguli.

Ce sunt niște designeri de modă care te-au inspirat mereu vizual și continuă să ți se arate astăzi?

Koda: Madeleine Vionnet care a lucrat în adolescență, în anii 20 și 30 și a fost marele susținător al părtășiei. Tocmai a luat materialul și a transformat-o la o diagonală, ceea ce aduce multă flexibilitate. Deci, cu aceste tăieturi cu adevărat originale, a reușit să creeze moda care se deplasa peste corp, și-și formase propriul sine peste corp.

Celălalt designer pe care îl consider extrem de extraordinar este Cristóbal Balenciaga. Spre deosebire de Vionnet, care introducea ceva complet nou, el se uita la trecut și tocmai l-a ținut jos, lăsându-l jos, revitalizând-o, dar întotdeauna lucra cu materialele sale până când a ajuns la un nivel de reducere cu adevărat pur de design, unde a fost foarte, foarte ușor făcut, dar a păstrat această prezență sculpturală.

În ceea ce privește designerii contemporani, pentru că iubesc atât de mult tehnica, trebuie să spun că este Azzedine Alaia, care de fapt are calități atât de Vionnet, cât și de Balenciaga.

Ce calități îți place să ai în garderoba ta?

Koda: Brainlessness. (râde) Mă duc la dulapul meu și am doar costume gri - de fapt, am un bluzer marin și haine de sport pentru țară - dar de cele mai multe ori e doar o uniformă. Îmi place ceea ce a spus Francine du Plessix Gray despre tatăl vitreg, o să parafrazez, dar a fost ceva în sensul că a îmbrăcat cu o austeritate aproape monahală - la asta mă străduiesc, o austeritate monahală repetitivă.

Getty ImagesStephen Lovekin / Getty Images


Harold Koda (stânga) cu designerul Karl Lagerfeld (dreapta). Foto: Stephen Lovekin / Getty Images

Care a fost unul dintre proiectele dvs. preferate de-a lungul anilor?

Koda: Sunt două. Ambele sunt legate de lucrul cu designerii vii. Unul a fost spectacolul Chanel unde am lucrat cu Karl Lagerfeld. Cheltuielile de o jumătate de oră cu el sunt atât de înviorătoare, deoarece vedeți un adevărat polimat, cineva care știe ceva despre tot și îl exprimă fără filtru - este atât de interesant.

Celălalt a lucrat cu Miuccia Prada, care este din nou o inteligență care, oricum credeți, ea gândește la același lucru dintr-o direcție complet diferită. Când aveți de-a face cu talentul creativ de genul acesta, acesta face întregul proiect. Nu înseamnă că este ușor, pentru că ei sunt, de asemenea, foarte, foarte sociabili despre lucruri, dar în provocare, există această emoție de a fi capabili să colaboreze cu o minte minunată.

Nu e vorba doar de un ochi bun, sunt doi oameni care au minți minunate.

Cu ce ​​te descurci în timpul tău?

Koda: Petrec prea mult timp pe site-ul imobiliar și pe site-ul de licitații 1stdibs. Sunt dependent de privirea la imobil.Oriunde mă duc, mă gândesc să am o casă, un apartament sau, într-un caz, o mănăstire acolo. Construim o completare a casei noastre în țară și acum mă concentrez pe ceva numit Grace suedez, care a fost o perioadă de proiectare în Suedia între războaie. În anii 1920, ei au revenit la clasicism și îmi plac desenele acestei mișcări. În mod constant merg prin Firstdibs și Bukowski, o casă de licitație din Stockholm.

Practic, am petrecut prea mult timp pe web uitându-mă la mobilier și visând la proprietate.

Ai călătorit undeva de curând într-un loc care te-a influențat?

Koda: Îmi place Miami, îl iubesc pe Miami. Există ceva interesant, și în plus, și nu există reguli - și pentru că sunt atât de încrezător, este total contrar personalității mele și îmi place chiar asta.

Recent, am mers într-o excursie la Sintra, Portugalia, unde palatele de vară ale aristocrației Lisabonei înconjoară retragerea regelui. Există un munte foarte umed, înalt, care privește peste oceanul Atlanticului și este absolut poetic. Am rămas într-un palat din secolul al XVIII-lea. Am intrat în primăvara târzie și a fost tot cețoasă, cu ploaie. Este un loc romantic, foarte umed, totul este acoperit de mușchi.

În timp ce eram în acest palat, filmaseră un film din secolul al XIX-lea, așa că în fiecare dimineață ne trezisem la ploaie - era de fapt cețoasă și nu ploua - pentru că echipajul de film ar instala aceste mașini de ploaie în afara ferestrei noastre. Apoi am auzit cai și o cărare care coboară pe pietriș. Au continuat să facă din nou această scenă, așa că ai simțit că te-ai aflat într-un palat din secolul al XVIII-lea, cu călăreți și vagoane venind până la ușa ta în ploaie. Apoi, bineînțeles, după-amiază, l-au rupt totul. În fiecare dimineață timp de trei zile am auzit asta.

Dar ceea ce ma inspirat în călătoria a fost o vila foarte ciudată construită de un milionar excentric la începutul secolului. El a fost în misticism. În grădina lui este bine. Puteți să mergeți în acest fântână, la aproximativ 100 de picioare pe o scară îngustă și umedă din piatră, iar în partea de jos este un semn masonic masonic în podea. Apoi aveți două ieșiri. Puteți vedea o lumină slabă în una dintre ele, iar cealaltă ieșire este absolut întunecată.

Deci, ceea ce faceți este să alegeți unul sau altul pentru a ieși din acest loc. Lucrul pe care-l iubesc este, este atât de contraintuitiv. Dacă vă lăsați mintea să funcționeze, alegeți lumina, dar asta vă va duce într-o cascadă și va trebui să umblați peste aceste pietre umede, este într-adevăr complicată.

Dar dacă te duci cu emoția ta și intri în întuneric, te conduce direct. Asta ma inspirat într-adevăr. Nu căutați doar ceea ce este logic, care este calea strălucitoare. Uneori faceți ceea ce este periculos și misterios și vă poate duce la o concluzie mai eficientă.

Priveste filmarea: Suspans: Noaptea de vară / Deep Into Darkness / Wallpaper galben (Aprilie 2020).